Στα τέλη της δεκαετίας του '80, ο μάστορας του κρασιού Rosemary George έγραψε ένα εξαιρετικό βιβλίο με τίτλο Chianti και τα κρασιά της Τοσκάνης, το οποίο συνιστώ ανεπιφύλακτα σε όσους ενδιαφέρονται για τα ιταλικά κρασιά. Όταν το διάβασα για πρώτη φορά, με εντυπωσίασε ένα γεγονός: κάθε φορά που αγγίζει ένα ακανθώδες ζήτημα, για παράδειγμα τη χρήση των αποκαλούμενων "συμπληρωματικών σταφυλιών" (σταφύλια εκτός της Τοσκάνης, όπως το Cabernet, Merlot ή οτιδήποτε άλλο) μια πιο διεθνή γεύση, αναφέρει πάντοτε τον Paolo de Marchi από τον σεβάσμιο αμπελώνα Isole e Olena της Τοσκάνης.
Κάνοντας έρευνα για μια διαδρομή στην περιοχή Chianti Classico, τον συνάντησα και κατάλαβα γιατί. Ο Πάολο και η σύζυγός του, Μάρτα, είναι δύο από τους πιο ευγενείς που γνωρίζω. πολύ ανοιχτό και αρκετά πρόθυμο να αφιερώσει χρόνο για να βοηθήσει τους ανθρώπους. Θεωρείται επίσης ένας από τους δέκα πρώτους μικρούς παραγωγούς οίνου στον κόσμο. Οι απόψεις του έχουν μελετηθεί προσεκτικά και έχουν πολύ νόημα. Και ναι, έχουν αλλάξει κάπως από τότε που μίλησε με τη Rosemary για το βιβλίο της.
Εκείνη την εποχή, ο Paolo εξακολουθούσε να ενθουσιάζεται από την προοπτική χρησιμοποίησης σταφυλιών εκτός της Τοσκάνης για να προσθέσει στιλπνότητα και λάμψη στην Chianti Classico και αυτό απαιτεί μια σύντομη παρένθεση. Αν και η περιοχή ανάμεσα στη Φλωρεντία και τη Σιένα παρήγαγε πάντοτε εξαιρετικά κρασιά, όταν ο Βατόνι Bettino Ricasoli ανέπτυξε τον τύπο για το Chianti Classico στη δεκαετία του 1850 χρησιμοποίησε κυρίως το μεγάλο κόκκινο σταφύλι Sangiovese, και το Canaiolo Toscano (άλλο κόκκινο σταφύλι για να μετριάσει το Sangiovese) .
Αν και τα κρασιά ήταν εξαιρετικά και κέρδισαν μετάλλια, απαιτούσαν τη γήρανση, γι 'αυτό και ανέπτυξε ένα πιο έτοιμο προς κατανάλωση κρασί που περιλάμβανε το Malvasia del Chianti, ένα λευκό σταφύλι.
Δυστυχώς, η Επιτροπή που ανέπτυξε το έγγραφο DOC για την περιοχή Chianti Classico υιοθέτησε τον τελευταίο τύπο και υποχρέωσε τους παραγωγούς να συμπεριλάβουν τα λευκά σταφύλια στους οίνους τους. μεγάλο μέρος του οίνου που παράγεται σύμφωνα με τους κανόνες ήταν κακή, η εικόνα του Chianti υπέφερε και πολλοί από τους καλύτερους παραγωγούς άρχισαν να πειραματίζονται με μείγματα Sangiovese και Cabernet ή άλλες ξένες ποικιλίες σταφυλιών - για παράδειγμα, ο Antinori ανέπτυξε το Tignanello, ένα υπέροχο Sangiovese- Cabernet με τη σήμανση Vino da Tavola (επιτραπέζιος οίνος, η κατώτερη κατηγορία), επειδή δεν πληροί τις προϋποθέσεις για την κατάσταση DOC.
Σύντομα όλοι πειραματιζόταν με εναλλακτικά κρασιά σε αυτές τις γραμμές, και πολλοί προσθέτονταν επίσης μικρότερα ποσοστά Cabernet ή Merlot στο Chianti Classico για να τους δώσουν μια πιο διεθνή γεύση. Ο Paolo έβαλε ένα αμπελώνα του Cabernet, "εν μέρει επειδή η γη ήταν καλή για τα σταφύλια Cabernet, και εν μέρει επειδή όλοι το έκαναν". Είχε αρχικά σκέφτεται να χρησιμοποιήσει το Cabernet για να βελτιώσει το σώμα και το χρώμα του Chianti Classico, αλλά στη συνέχεια αποφάσισε ότι το Cabernet θα εξουδετερώσει τον Sangiovese (έχει ένα σημείο: πολλοί από τους Chiantis που έχουν Cabernet σε τους έχουν ένα ξεχωριστό υπαινιγμό της υποβρύχιας στις ανθοδέσμες τους).
Αποφάσισε τελικά ότι το ιδανικό σταφύλι για να συγχαρώ το Sangiovese είναι το Syrah, το ευγενές γαλλικό σταφύλι από την κοιλάδα του Ροδανού, και το φυτεύει μερικά στρέμματα. Ωστόσο, από τη στιγμή που άρχισε η παραγωγή του αμπελώνα, είχε δεύτερη σκέψη για την όλη ιδέα της χρήσης συμπληρωματικών σταφυλιών: «Πρέπει να επανεξεταστούν», λέει. "Η ισχύς της Τοσκάνης, όπως και σε κάθε περιοχή παραγωγής κρασιού, έγκειται στην ιδιαιτερότητα των κρασιών, στα μοναδικά χαρακτηριστικά που κάνουν τα κρασιά αναμφισβήτητα την Τοσκάνη". Αυτά τα χαρακτηριστικά προέρχονται κυρίως από το σταφύλι Sangiovese και έχει πλέον καταλήξει στο συμπέρασμα ότι οι Tuscans πρέπει να δουλέψουν με τους κλώνους Sangiovese (ένας κλώνος είναι ποικιλία σταφυλιών), επιλέγοντας μόνο εκείνους που παράγουν τα καλύτερα σταφύλια για να παράγουν τα καλύτερα δυνατά κρασιά .
Κατά την άποψή του, το κλειδί για την παραγωγή οίνου ποιότητας είναι η εργασία στον αμπελώνα. αυτό που συμβαίνει στο οινοποιείο μετά τη συγκομιδή είναι δευτερεύον. Είναι τα σταφύλια που μετράνε.
Η πίστη του Paolo στη σπουδαιότητα της τυπικότητας των οίνων δεν είναι απλώς σκωπία. εξάγει σε 26 χώρες, έχει εργαστεί στην Καλιφόρνια, επισκέπτεται επανειλημμένα την Αυστραλία και έχει δοκιμάσει κρασιά από όλο τον κόσμο.
Η Αυστραλία έχει τεράστιους πόρους, η Χιλή έχει πολύ χαμηλό κόστος εργασίας, όπως και η Νότια Αφρική και η Ανατολική Ευρώπη είναι μια άγνωστη ποσότητα που μπορεί να αποδειχθεί ύπνος γίγαντας. Όπως επισημαίνει, σχεδόν οποιοσδήποτε μπορεί να αποδείξει ένα "διεθνές" κρασί με μια σημαντική συνιστώσα του Cabernet και άλλων σταφυλιών και κάνει εξαιρετική δουλειά. οι παραγωγοί της Τοσκάνης που ακολουθούν αυτή την πορεία σε μια προσπάθεια να προσελκύσουν το διεθνές γούστο θα μπορούσαν να βρεθούν εκτός αγοράς επειδή το κόστος τους είναι πολύ υψηλότερο από εκείνο των ανταγωνιστών που είναι σε θέση να προσλάβουν φθηνή εργασία ή μηχανισμό.
Εάν, αντίθετα, εργάζονται για να παράγουν τα καλύτερα κρασιά της Τοσκάνης , θα παράγουν κάτι που είναι μοναδικά δικό τους και θα είναι πάντοτε περιζήτητο από τους γνωστούς.
Ίσως αναρωτιέστε, σε αυτό το σημείο, τι κάνει ο Paolo με τα σταφύλια από τους αμπελώνες του Cabernet και Syrah. Κάνετε κρασιά, τα οποία επισημαίνει η Collezione De Marchi. Υπάρχει το Cabernet Collezione De Marchi, το οποίο κέρδισε τα 3 πολυτελή καραμέλες του Gambero Rosso και τα αποτελέσματα του Parker στο high 90s, το L'Eremo, ένα Syrah που τέταρτος σε μια τυφλή δοκιμή πριν από μερικά χρόνια, πίσω από τρία μεγάλα κρασιά της κοιλάδας του Ροδανού και το Chardonnay Collezione De Marchi, ένα Chardonnay που έχει υποστεί ζύμωση με βαρέλι, που ο Paolo εξακολουθεί να μην είναι απόλυτα ικανοποιημένος, "αν και γίνεται όλο και καλύτερα κάθε χρόνο".
Η ετικέτα Isole e Olena, από την άλλη πλευρά, προορίζεται για τα παραδοσιακά κρασιά της Τοσκάνης που θα περίμενε κανείς από ένα κτήμα στην περιοχή Chianti Classico. Υπάρχει Chianti Classico, που αποτελείται από περίπου 80% Sangiovese, Canaiolo, και (αν το έτος το απαιτεί) έως και 5% Syrah. Έπειτα, υπάρχει το Cepparello, "τι είναι το Isole e Olena", ένα εξαιρετικά εκλεπτυσμένο επιτραπέζιο κρασί 100% Sangiovese που θα ήταν το Chianti Classico Riserva του Paolo, είχε παραχωρήσει στην επιτροπή DOC ότι η Chianti Classico είναι κατασκευασμένη απλά από Sangiovese. Τώρα που η Chianti Classico μπορεί να γίνει μόνο από Sangiovese, θα δούμε τι αποφασίζει ο Paolo. Τέλος, υπάρχει το παραδοσιακό κρασί Vinsanto, το οποίο είναι φτιαγμένο από λευκά σταφύλια (Malvasia και Trebbiano) που συλλέγονται νωρίς στη συγκομιδή, αφήνεται να μαλακώσει σε σταφίδες, πιέζεται τον Ιανουάριο και έπειτα ζυμώθηκε με βαρέλια και ηλικίας για 4 χρόνια πριν την εμφιάλωση. Οι αποδόσεις του Paolo είναι γελοία μικρές και το Vinsanto θεωρείται ένα από τα κορυφαία ιταλικά επιδόρπια.
Οι επισκέπτες είναι ευπρόσδεκτοι στο Isole e Olena, αν και δεν πρέπει να περιμένετε από τους ανθρώπους να σταματήσουν αυτό που κάνουν κατά την άφιξή σας, εκτός αν έχετε καλέσει μπροστά για να κάνετε ένα ραντεβού. Την πρώτη φορά που πήγα, βρήκα μερικούς τύπους να στερεώνουν ένα ρυμουλκούμενο με έναν τόξο στην αυλή ("καθαρισμός πετρωμάτων χτυπάει την κόλαση από τα μηχανήματα"), και κατέληξε να οδηγεί στο νέο αμπελώνα (σε όλα, το κτήμα έχει λίγο περισσότερο από 100 στρέμματα αμπελώνων) με τον Piero Masi, τον κτηματομεσίτη, για να δούμε πώς έρχονται τα πράγματα.
Για να φτάσετε στην Isole e Olena, πάρτε την εθνική οδό από τη Φλωρεντία στη Σιένα και βγείτε στο San Donato. οδηγήστε πέρα από το San Donato, προς την Castellina και στρίψτε δεξιά όταν φτάσετε στο σημείο για την Isole. Ο δρόμος, ο οποίος είναι τώρα μερικώς πλακόστρωτος, είναι ένας από τους λόγους για τον οποίο ο Paolo δεν ασκεί αγροτουρισμό: "Έκανα ενοικίαση δωματίου για μια εβδομάδα, μία φορά" μου είπε. "Ο τύπος είχε ένα Bentley, βγήκε κάτω όταν έφτασε μέχρι το σπίτι και έφυγε για τη Φλωρεντία το επόμενο πρωί." Ο άλλος λόγος; «Θα χρειαστεί χρόνος από τα κρασιά μου».
[Επεξεργασμένο από τον Danette St. Onge]